Maltatal: Wo die wilden Tauern warten

Mit großer Vorfreude breche ich auf in die Tauern, habe aber gleichzeitig Angst davor, wieder in dieses Vergrö­ßerungsglas des Klimawandels zu blicken. Ich bin Augenzeuge dieses Wandels, mit dreiund­sechzig habe ich miterlebt, wie drastisch sich die Alpen verändert haben. Kenne aus der Kind­heit Schotterflanken, auf denen jetzt Gras wächst, habe Eiswände geklettert, die ver­schwunden sind. Wie wird sich das diesmal an­fühlen? Sei’s drum, in jedem Fall freue ich mich auch auf meinen Best Buddy Bernd Ritschel, den ich heute treffen werde. Er ist seit vorgestern un­terwegs, die ersten zwei Etappen verpasse ich also leider ... genauso wie einen Anschluss nach dem anderen, weil mein Zug schlappe drei Stun­den Verspätung hat, und das hängt ja schon ir­gendwie zusammen: der Klimawandel und die­se Wurschtigkeit, mit der man in unserer Auto­mobilnation den Niedergang der Bahn in Kauf nimmt. Wegen der Verspätung kann ich den Weg nicht mit den Öffis fortsetzen, weil es sonst dun­kel wird, und bestelle ein Taxi zum Gößkarspei­cher bei Gmünd im Maltatal.

Allein geht es Richtung Gießener Hütte, die Schönheit der Landschaft umfängt mich. Aber in meiner notorischen Arroganz als ehemaliger Extrembergsteiger nehme ich die Ostalpen ja nie richtig ernst. Jetzt habe ich keinen Empfang – und weder vorher die Karte heruntergeladen noch eine aus Papier dabei. Wie blöd kann man sein? Anfangs ist es etwas mager markiert, wenn ich mich verfranze, wird es am Ende doch noch dunkel ... müsste aber stimmen hier, uff, ja stimmt.

Bernd sitzt wie vereinbart in der gut besuch­ten Hütte und schwärmt von seiner heutigen – zweiten – Etappe: Von der Reißeckhütte ist er über Rieckentörl, Zwenberger Scharte und Zwenberger Törl hierher marschiert. Norma­lerweise braucht man sieben Stunden, aber es gab so viele Bergseen für sein Bildbandprojekt „Das Wasser der Alpen“ zu fotografieren, dass er heute schlappe zwölf Stunden auf den Bei­nen war. Am liebsten hätte er zwischendrin auf der unbewirtschafteten Mooshütte übernach­tet, aber – er war ja mit mir verabredet.

Die morgige Etappe über die Lassacher Win­kelscharte zur Osnabrücker Hütte dauert laut Bernd elf Stunden plus Zeit für die Fotos. Er hat mir neulich alles geschickt, ich habe es mir na­türlich nicht so genau angeschaut (trau mich aber nicht, es ihm zu sagen). Sind ja nur die Ost­alpen. Und wenn er heute zwölf Stunden unter­wegs war, pah, dann wird das sicher halb so wild.

Um vier Uhr geht der Wecker, eigentlich völlig gaga, aber als Fotograf will er nun mal beim al­lerersten Licht unterwegs sein, da gibt es nichts zu rütteln. Hüttenwirt Erwin Zuzak steht extra für uns auf und richtet das Frühstück. Der Mann war früher Tauchlehrer, seine Frau ist aus Thai­land, jetzt machen sie das hier. Im Winter, wenn die Hütte zu hat, leben sie in Schwedisch-Lapp­land – welch ein Lebensentwurf.

Der Weg Richtung Winkelscharte windet sich in steilen Kehren durch wildschönes, karges Niemandsland, ein bisschen Gras gibt es noch für Schafe und Gämsen, die sich friedlich Seit’ an Seit’ die paar Halme teilen. Bernds Enthusi­asmus beim Fotografieren ist ansteckend wie immer und dazu kommt: Wenn ein Profi einen fotografiert und der Auslöser rattert, fühlt man sich irgendwie wichtig – und schön noch dazu.

Nach siebenhundert Höhenmetern stehen wir auf der Winkelscharte, nach rechts geht es hin­auf zur Hochalmspitze, bevorzugtes Tourenziel von der Gießener Hütte. Da wir so irre früh ge­startet sind, ist jedoch weit und breit kein Mensch zu sehen. Das wird den ganzen langen Tag noch so bleiben. Auf der Rückseite der Scharte müssen wir hinab und schaffen es, die riesigen roten Zeichen zu übersehen, die zur nagelneuen Steiganlage weisen und davor war­nen, ebenjene brüchige Rinne zu nehmen, in der prompt ein Felsbrocken neben uns ein­schlägt, groß wie ein Autoreifen.

Kurz darauf öffnet sich dieses Kanonenrohr, wir entdecken den blitzblanken, neuen Kletter­steig, den wir oben verpasst haben. Unten im fla­cheren Gelände müssen wir über kippelige Blö­cke, ganz so schwungvoll geht das in unserem Alter nicht mehr, egal, wir sind wieder in Sicher­heit. Vor uns liegt ein schmaler, wunderschöner Saumpfad quer durch endlose grüne Hänge bis zur Celler Hütte, er lässt die einsetzende Müdig­keit vergessen: was für eine unglaublich wilde Gegend. Allein der Blick zurück gen Winkel­scharte gemahnt mal wieder an den Klimawan­del: Eine Kette von Zwei- und Dreitausendern zieht von der Hochalmspitze nach Südwesten, an den felsigen Nordseiten sieht man überall die hellen Spuren frischer Bergstürze. Wobei mich schon lange die Frage umtreibt, wie es den Men­schen im Tal und der alpinen Landwirtschaft ergehen wird, wenn in Zukunft Schnee und Eis das Wasser nicht mehr speichern, sondern der ganze Niederschlag dann einfach abfließt. Braucht man dann nicht mehr Staudämme zur Speicherung, so grausam sie auch die bestehen­de Ökologie zerstören?

Mit diesen düsteren Gedanken und auf dem Zahnfleisch erreichen wir nach sechs Stunden die Celler Hütte – ein Juwel von einem Selbstver­sorgerstützpunkt. Wir sind so erschlagen, dass wir sofort eine Mütze Schlaf nehmen: Bernd hat die gestrige Etappe in den Beinen, ich komme direkt von einem Bergdreh am Eiger, unsere knapp kalkulierte Verpflegung ist alle – nach der Hälfte der heutigen Etappe. In der Hütte liegen ein paar abgelaufene Reste, ich koche eine Tü­tensuppe und esse eine Handvoll Zuckerwürfel.

Großelendscharte heißt das nächste Teilziel auf dem Weg zur Osnabrücker Hütte, auweia: Wo Großelend draufsteht, ist in unserem Zu­stand sicher ganz viel Elend drin. Aber der schmale Weg selbst ist ein Traum, all die Grä­ser, Blumen und Latschen leuchten in der Spätsommersonne. Sollte ich einmal als Gams oder Murmeltier wiedergeboren werden – und können wir das am Ende ausschließen? –, dann bitte genau hier.

Dann wird es steinig, wir müssen Ausschau halten nach Steinmännern und Markierungen, aber mit etwas Erfahrung findet sich das gut. Und oh, wie sind die Beine jetzt schwer. Kurz nach der Scharte muss die Osnabrücker Hütte kommen, man sieht aber nichts, es hat zugezogen und es nieselt. Dann reißt es auf, wir sehen ganz weit un­ten, klein wie ein Spielzeug: eine Hütte. „Okay, wo ist die Osnabrücker Hütte“, frage ich, „die da kann’s nicht sein, die ist viel zu weit weg.“

„Das ist die Osnabrücker Hütte, Malte“, schenkt Bernd mir reinen Wein ein und tatsächlich sei­nen letzten Riegel. Das ist ja oft das Schöne, wenn es hart wird: dass man so nett ist zuein­ander. Der Weg war durchgehend wunder­schön, aber auch immer ein Steig, auf dem jeder, wirklich jeder Schritt Balance und Aufmerk­samkeit verlangt. Wir sind seit neun Stunden unterwegs, es regnet jetzt in Strömen und die Erschöpfung ist unermesslich. Ich bin in dem Zustand, der mir in jungen Jahren auf meinen extremen Routen ebenso gewohnt wie unheim­lich war: Ich gehorche den Gegebenheiten, ohne Widerspruch und ohne Mitleid mit mir selbst, ein Stadium, in dem du mit den letzten Reserven erstaunlich weit kommst, allerdings auch keinerlei Freude mehr empfindest.

Nach elf Stunden erreichen wir die Hütte und schlagen uns beglückt die Bäuche voll. Am nächsten Tag geht es einen breiten und beque­men Weg hinab zur Kölnbreinsperre und von da mit dem Bus nach Gmünd. Es ist einer der schönsten Höhenwege, die wir je gegangen sind. Man durchquert die Landschaft wie ein großes Meer und taucht fast noch schöner in die Wildnis ein als an einer großen Wand. Mit einer zusätzlichen Übernachtung in der so grandios gelegenen Celler Hütte wäre die Tour perfekt gewesen – so war es eine Überdosis. Da­für ist meine Überheblichkeit gegenüber den Ostalpen endgültig kuriert und der nächste Hö­henweg mit Bernd wird bereits geplant – sorg­fältiger als dieses Mal.

Tourenvorschläge rund ums Maltatal